经济观察报 记者 施毽子 奥地利作家茨威格笔下的萨尔茨堡是一座“古色古香、睡梦初醒和富于浪漫色彩的小城，坐落于阿尔卑斯山的余脉上”。清晨，火车从维也纳驶出前往萨尔茨堡，三小时半的车程在欧洲大陆来讲已是远途旅行。四月里远处的山仍有积雪，近处是草地和金黄麦田，间隔着丘陵斜坡也是青黄色，这或许就是电影《音乐之声》玛丽娅奔跑的草原。在萨尔茨堡，是历史与记忆构筑了现在。

一下火车，朋友便告知，我们或许可以赶上一年一度的萨尔茨堡复活节音乐节。不过，这并不能说明我们有多幸运，从每年的一月到十月，萨尔茨堡都会用不同的音乐活动，其中不乏有国际影响力的盛会。在当地有这么一种说法，维也纳是音乐之都，而萨尔茨堡则是音乐之乡。

在萨尔茨堡，莫扎特是无法回避的中心。尽管他生前并没有得到家乡父老的认可，但这并不妨碍在200多年后的今天，萨尔茨堡的大街小巷里都能听到这样的话：“莫扎特是上帝献给我们最好的礼物。”

莫扎特的故居粮食胡同9号坐落在老城区萨尔茨堡的中心，从Makart桥跨过横穿城区的盐河，只消几分钟便可找到。在视觉上看来，9号与周遭楼房没有两样，门厅紧闭，而大师早已远行……但它并不寂寥，因为莫扎特，它已然成为萨尔茨堡最著名的商业步行街，从故居、诞生屋，到耳朵里《长笛四重奏》,再直到超市的货架上赫然摆着的“莫扎特酸奶”,还有满大街的“莫扎特巧克力球”。商业的考虑使莫扎特无处不在，遗憾的是他的灵魂，我们只得在别处寻找。 

从莫扎特故居右转，就看到了萨尔茨堡的主教堂。这是一座早期巴洛克风格的教堂，拥有雄伟的立面和巨大的圆屋顶，门前的主教堂广场上矗立着18世纪中叶建造的圣母柱，这也是神童当年受洗的地方。曾经奉行政教合一的奥地利，在这个地方，不知道上演了多少集权与民主，宗教与世俗的人间悲剧。就是生于斯，长于斯的莫扎特也在劫难逃。由于他与数百年来唯我为尊的大主教不和，愤然出走，在切切乡思中苦度晚年，最后贫病交加于维也纳逝世。

沿着主教堂门前的路向前走不远，就可以看到白色的高堡（Hohensalzburg）巍然耸立在山坡之上。这座有着900多年历史、作为防御工事而建的城堡是萨尔茨堡市的标志，也是欧洲最大、保存最完好的中世纪城堡。领路的朋友并没有马上带我们上山，而是闪进一道小门拐到了圣彼得教堂的墓地里。圣彼得墓地源于公元215年,是在奥地利境内至今仍然使用的最古老的墓地，埋葬着1454年之前的教士和僧侣。在电影《音乐之声》中，男爵一家曾在此处躲避追击，相对于美泉宫这样游客扎堆的圣地而言，这里平和安详，三三两两的游人神情肃穆，夹杂着几个祭拜的当地人。已经鲜少有人知道，莫扎特的姐姐就长眠于此。

不禁联想起茨威格，当年的他就是喜欢萨尔茨堡的宁静偏僻而又具有浪漫情调，在这个小城结庐而居，断断续续生活了十几年在这儿茨威格写下了不少皇皇大作，但却没有给这座小城留下更多的印记。在萨尔茨堡的一家专卖邮品的小店里，好不容易发现发一张画着茨威格故居的明信片，可旁边却是这样的标注：“卡普齐纳山上的房子”。或许，在萨尔茨堡，寂寞的不止莫扎特一个灵魂。

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