中性还是男性

自从08秋冬的男装芭蕾秀开始，Miuccia Prada就给男装界下了魔咒，她把男人的身体紧紧地绑了起来，还咄咄逼人地用了肉色。Alexander McQueen完美地继承了Miuccia的精神，而透明、肉色、荧光、反光面料的交替使用更是“技高一筹”；Bernhard　Willhelm则索性让一群或长发及腰或有着柔软卷发的男孩们顶着大浓妆，演绎透明丝绸白衬衫、露出锁骨的大领口包裹式上衣和彩色丝袜……中性主义在这季的男装周中得到了一次集体爆发，裙子、透视、露脐和紧身交替出现试探观众的接受底线。

表现男人的脆弱，这并不是一个坏的创意，谁也没有规定男人一定要穿西装，但矫枉过正地让男人穿上短裙，只会是一种新的强迫。事实上，大多数的中性设计并没能讨得评论家的欢心，我们常能听到的评语包括了：“Margiela 早就有类似的主意；Helmut Lang曾经也这么设计过；Raf Simons早几年就这样做了。”

当然，在这一季的男装中，我们也能看到一些改变和坚持。Dior Homme的秀场从暗黑的仓库搬到了明亮而绿树葱郁的花园里，虽然出场的依然是它最经典的紧窄风格西装，但这似乎只是一种对前者的致敬，随后到来的时装轮廓越发模糊：宽松的拳击夹克运动套头衫、双排扣长外套，甚至连曾经坚持的牛仔裤也放松了好几寸，这对于Dior Homme的追随者来说，或许是一种毁灭性的打击。

Emporio Armani用时装向代表男性的力量致敬，合身收缩的背心突出了男模的块垒肌肉，上面被烙印了Armani老鹰商标像是纹身，更像是直接昭示着“健美的身体曲线”才是他的时尚轮廓。

相较于07年Yves?Saint?Lauren用睡衣美学表达“放轻松”的诉求，这一季的时装周的轻松主题则更直接。设计师们理解现实生活中男人的疲惫和痛苦，似乎约定俗成的将放松变成了这一季的小高潮。

Bottega Venetta 这两年在男装周的表现都非常抢眼，这一次更是入选了某家媒体评选的十佳秀场。设计师Tomas Maier在接受采访时说：“夹克衫对像我这样经常旅行的人来说至关重要，而我的夹克衫有着很柔软的结构。”他所谓的柔软，便是有着睡衣般的线条。本季，Bottega Venetta的主题依然是以旅行为主。“口袋对旅行者来说很重要”，在Tomas Maier专门为这些特定人群设计的西装外套上，一定会有实用的口袋，不仅实用且修身作用一流。

Brian Atwood主持下的Bally也选择了“旅行”的主题，目的地是南美和墨西哥，风格呈现出“粗糙”的自然。“我把注意力放在了表现自然、传统、有手感的材料。它们非常完美的适合今天没法预料的气候。我非常想去抓住一种阳光被夏日的风暴打碎的感觉。” Brian Atwood说。

听说Giorgio Armani将在印度开设三家新店铺，不知道这一季的印度风格是不是出于商业的预热考虑。不论如何，东方式的休闲风格让人眼睛一亮。没有过多刚硬的肢体语言，模特更像是穿着麂皮软底鞋在沙滩上漫步，山东丝做成的宽松扎带长裤，配上双宫绸的立领印度式夹克，棉麻混纺的Tunic双贴带衬衣，懒洋洋的在脖子上搭着混色长丝巾。Armani似乎在教导男人们怎么才可以在保持男性的潇洒风度中追求个性的趣味和时尚的平衡，看来明年的男士们会非常乐意脱下束缚的西式洋服，在办公室里穿着舒适同时充满格调的东西方混合套装。

重形式出了名的Donatella也难得放下紧绷的神经， 这一季的Versace设计中虽然有光滑面料的细翻领西服，但是却没有领带。更多的T恤以卷起袖口的形式出现，表现那种户外运动的休闲氛围。 Donatella表示，她希望春夏的男士能够摆脱领带的束缚，而是单纯的享受活泼轻松的T恤时光。最有意思是，她的设计灵感来自于奥巴马。

“我不是个骨瘦如柴的白人小男孩。恰恰相反。”McQueen说，“上场时，我听到台下的观众倒抽了一口冷气。” Steve McQueen刚刚在戛纳电影节获了奖，让他如此紧张的是担任Ann Demeulemeester的模特。

09春夏巴黎米兰男装上设计师们选择模特似乎有了新癖好，孩童面孔、骨瘦如柴的阴郁白人男孩曾经占据了男装周的大半壁江山，但在这一次，情况似乎有些不同。先是Yohji　Yamamoto的秀上走出了十几个花甲绅士；Givenchy为那些上了年龄的人献上了黑色皮革短裤、透明衬衫。不管是出于什么目的，走在潮流尖端的大师们把目光投向那些不再年轻的人，这也是一种勇气。毕竟岁月的流逝本身就是艺术。

向来不按理出牌的Vivienne Westwood更是签约吉普赛人Sergio Lo Re，这位满口金牙的中年保镖则成为这次男装周上最大的“黑马”，Vivienne Westwood的目的也达到了，无论Prada在设计上有少噱头，人们最热衷议论的，依然是这些个令人难忘的模特。

迷路在四方街27号

米兰四方街，全球时尚汇聚之地，或许你很难将这里和中国内蒙古、埃及、南非联想牵线，不过其事实却是，极富渊源。

□撰文：Lipo

文艺复兴发祥于意大利佛罗伦萨，人们也普遍把时尚的复古风潮牵扯到古典美学的范畴中，但意大利不只拥有名噪一时的佛罗伦萨，还有经久不衰的魅力城市米兰；就像1910年不只诞生出像阿尼戈尼这样深具古典艺术造诣的意大利著名画家，也同样将机会赐予刚刚年满18岁的Ermenegildo Zegna先生所创办的Lanificio Zegna杰尼亚羊毛工厂。因为他率先在面料上缝制自己的名字并保持了这一传统，故而人们对他的熟悉程度丝毫不亚于意大利任何一个艺术大家。

28年后，Ermenegildo Zegna借一战过后的军需时机，成功占领了已经被英国封锁几十年的全球面料市场，让每一批标有自己姓名标签的面料销往世界各地。为了得到最好的优质原料，Ermenegildo Zegna从澳大利亚购买美丽奴羊毛，从南非购买马海毛，从中国内蒙古购买羊绒，从中国江浙一带购买丝绸，从埃及购买棉花。直到今天，最好的羊毛原料在Zegna公司的理念中仍旧等同于同重量的黄金。

去年，Zegna在米兰最富盛名的购物区开设首家全球旗舰店，旗舰店所在Palazzo建筑的历史可追溯至1800年，古老的文化底蕴让每一个路过这里的时尚名流心潮暗涌，享受两个时空的激情碰撞。今天，就在Zegna快要迎来百年大庆之时，这个品牌再一次让我们感受到别样的奢华，恰似1910年那姓名标签的神来之笔，Zegna在中国天津海信专卖店推出全新的Montenapoleone 27皮具系列，是以纪念品牌于2007年秋季揭幕的四方街27/E座米兰全新概念店，并定于08年秋季在中国提前全球6个月率先发售，专呈中国消费者独享，或许这不仅仅是因为中国日益增多的市场贡献，还是向近百年前得到内蒙古羊绒、江浙丝绸的致敬之礼。

如若来到米兰的四方街，断然不会轻易迷路，然而意大利的古典和时尚，正如Zegna的传奇历史，从高级成衣进军皮革等诸多领域，将“成熟”、“内敛”、“品质”等洗尽铅华的历练姿态呈现给当代男士。