经济观察报 特约作者 谢忠道 3月2日米其林在奥塞美术馆盛大地召开它的百年版记者会，过去半年传闻要将星级餐厅做一番整理的“大动作”并没有出现，只让早就等着封冠的LeBristol主厨EricFrechon终于被 “扶正”成正式三星——简直没有比把新三星给EricFrechon更没话题性的了。

本来期待的狂风大雨，最后只是云淡风轻。

比较有趣的要算是法国媒体的态度，费加罗报、世界报、第二电视台F2等主要媒体，都口径一致地批评米其林“陈腐老旧”，“保守传统”，“赶不上时代”，“只会挑大饭店里的餐厅”…… 法国新一派的美食评论Fooding(以FrancoisSimon为首)就直接说米其林 “根本只是跟在别的指南后面走，它做的只是在确认被公认的有才华的厨师，完全被拖着鼻子走”。

这倒是一个有趣的现象：即使米其林的星级餐厅（特别是三星）现在做不到发掘新人、肯定天才，但无法否认的是在众多美食指南中，到目前为止也只有米其林做得到让拿星的厨师光宗耀祖，地方仕绅都与有荣焉，简直如祖坟都冒青烟了。

米其林没跟上时代或许是个还待观察的论调（米其林总是说，有本事拿到星级的餐厅除了菜要做得好，还要有稳定的质量，因此需要时间观察），真正威胁米其林的可能是：现在哪些厨师还要三星这种“荣耀”？

最近几个月，法国两位三星厨师OlivierRoellinger和MarcVeyrat相继宣布隐退，身体健康是最重要的因素，维持三星光是最好菜还不够，还要抗压力——承受得住各种压力 ，如果不是像AlainDucasse,、JoelRobuchon,或是更会捞钱的FreresPoucrel，用得到的名声大举开设分店做品牌代言的话，只会默默地做菜维持一间三星餐厅真需要一点高风亮节的风骨和不怕破产倒店的愚公精神。

所以，除了高级饭店可以为了名声门面，不计盈亏地支持一间成本庞大的餐厅去争取三星外，个人经营的餐厅很难如此。不然，就是如上述的大厨们，一旦拿到两三星之后，只要有了这个名声，就可以做任何捞钱的工作。这方面最厉害的要算双胞胎兄弟FreresPourcel：在全世界到处和人合伙开店到至少14家，却完全没有打算拿回三星的意思——再说，拿回三星未必有任何实质的好处。捞钱，两星就够了。

有人曾经算过，法国未来有拿三星能力的厨师不过寥寥数人：Jean-FrancoisPiege、ThierryMarx、DidierElena等这些四十出头的厨师“媳妇熬成婆”的同时，这一代的老三星PaulBocuse、AlainPas－sard、 George Blanc、JacquesLameloise、MichelBras都将相继退休。如果如法国这样的国家都只剩下两三家三星，那米其林的存在还有意义吗？

是不是因此米其林就此开始积极“拓展海外市场”？继日本东京版卖出35万本的惊人销售量后（仅次于法国本土版的销量），在全世界开疆拓土成为米其林在商业和名声上的生存之道了。

去年年底，它出了一本华人地区的港澳米其林，虽然港澳人对于里面列等的星级餐厅非常不领情，但无可讳言，它确实对港澳的餐饮水平做了一次世界性的聚焦，这一点就让同为华人地区的台湾颇为羡慕。

据说再过几周米其林将会公布另一座即将评鉴（日本以外）的亚洲城市。这次会是哪里？新加坡？曼谷？还是上海？