经济观察报 施健子/文

米兰：男装的未来

米兰当地时间 6月 20日，ErmenegildoZegna的 2010春夏男装发布会拉开了新一季春夏大秀的帷幕，这也意味着为期4天的新一季米兰男装周正式开演。如果从现实的城市功能而言，米兰似乎就是为了一年中周而复始的时装周而存在，不断上演的流行趋势是这个缓慢城市跳动的神经。

Missoni的设计师AngelaMissoni一直致力于带领这个有着50年历史的传统品牌去适应现代需要，她采用了同一色调内在亮度上相差很大的两种颜色进行配色，剪裁线条更加宽松，她还将金银线织物插入开身设计的线衣中，以及用犬牙花纹亚麻布剪裁了风衣。据设计师介绍，这场秀的隐喻是，男人们已经振作起来了。

在经济危机的影响持续作用之下的意大利米兰，男装品牌与设计师像被注射了强心针。相比1月份秋冬男装周还未开始便有多个品牌宣布退出的萎靡相比，这次男装周参与品牌的数量比1月上升了15%，总计展出93个服装系列、共有41场时装发布和54场展示活动。最能说明问题的指向性事件是，LouisVuitton品牌创意总监MarcJacobs首次将个人品牌MarcJacobs的男装部分转移到米兰发布，在此之前，它的发布地一直是纽约时装周。据《意大利太阳报》的统计，今年首次加入米兰男装周的新品牌还包括Caruso、Io Ipse Idem、Jeckerson 和Marani，其中IoIpseIdem是著名设计师RomeoGigli的新创品牌。

“每个人都很乐观。我们谈论未来，谈论如何能改变我们的经营方式，还有什么样的设计能够帮助改变我们的时尚产业。”BergdorfGoodman的男士时尚总监TommyFazio对媒体说道。

意大利男装的反弹同样表现在6月16日至19日在佛罗伦萨举办的第76届PittiUomo男装展上。被喻为“世界上最专业的男装展”的佛罗伦萨PittiUomo男装展在每年的1月和6月举办，由于与米兰男装周发布日期相近，也被看作是每年意大利男装潮流的前瞻。与注重设计理念的男装周相比，PittiUomo男装展侧重于实体展示和订货，因此它的情况更能代表整个产业形势。上一季，PittiUomo男装展的缪斯是刚上任不久的美国总统奥巴马，而这一次，以奥巴马为背景的巨幅海报几乎占据了展馆一面墙，“FuturoMaschile”（未来的男装）的概念吸引了全世界2万多名服装从业者。“意大利时装行业经历了一个U型的危机走势，现在已呈现重新上升的趋势。”意大利国家时装商会 （NationalChamberofItalianFashion）主席MarioBoslli说。

交易量的回升给设计师带来了信心。走出上一季设计保守、用色单一的颓势，时尚评论家们普遍认为，设计师们这一次“确实把技巧和创造力放到了衣服上”。很难从风格各异的不同秀场中总结出统一的规律，但这一次，很多设计师选择回归品牌最初的核心价值，没有过度花哨的形式，他们在经典、怀旧以及延续上改良新一轮的时尚。

MiucciaPrada对自己开创的“男装女装化”风潮进行了巧妙的突破。这季男装的预告来自一部黑白电影《十二怒汉》，Miuccia让Prada男孩穿上各种层次的灰色，比如深灰色外套配浅灰色长裤，浅灰色双排扣西装配深灰色长裤。但一切没有因为用色的单一而变得单调，搭配西装的是类似于女士内衣的敞胸V领衫以及穿孔的衬衣。Miuccia想利用这种方法让本季的风格更偏于中性，“这样才显得更性感，更内敛，不过看着有种弱不禁风的感觉”。第二天的《国际先驱导报》上，当红时尚评论家SuzyMenkes引用了一句MiucciaPrada的话：“根据当前的环境，我想把男人们包在灰色的套装内，但他们是时髦的，有灵魂的。”

简洁优雅是GiorgioArmani的一贯特色。宝刀未老的设计师GiorgioArmani把他上世纪80年代全盛期时候的精良剪裁技术都发挥了出来，男士宽松的百慕大短裤和正装相搭配，游走于优雅与玩世不恭之间。服装的色彩则以低调的蓝灰、黑灰和浅褐色为主，搭配走秀的女模特以复古的发型和装扮亮相，宛如上世纪60年代旧电影里的人物。

Trussardi坚持它的民族风格(FolkSpirit)，延续自高级定制的手工艺可以在这个系列里中看到：牛仔风格的马毛长裤，镭射雕刻马毛夹克，辫状小羊羔皮汗衫，遍及整个系列的吊穗饰边装饰，就算是最正式的礼服也不例外。现时的经济环境给予民族风格的存在又增添一个额外的理由，人们不再期盼一成不变的雷同装扮，他们有着不同的渴望，梦想着多元且不背离他们民族起源的时尚。

巴黎：放松是流行的出口

米兰男装周结束之后，发布男装2010年潮流的接力棒传到巴黎。同样也 是 四 天 的 周 期 里 ，Hermès、Givenchy、Lanvin、LouisVuitton、CalvinKleinCollection、DiorHomme、Dunhill等知名男装品牌先后亮相。其中，纽约设计师TimHamilton首次亮相巴黎，而品牌IsseyMiyake不再以静态展示的方式发布时装，第一次改用T台呈现。与此同时，日本设计师山本耀司取消YohjiYamamoto2010巴黎春夏男装周的秀，大师对此事的解释只有平淡且无奈的几个字——“介于全球的经济状况”。在此之前，ArmandBasi、VeroniqueBranquinho就已宣布弃秀。上一季大放异彩的新锐设计师GarethPugh，也在男装周开始之前传来发布会废止的憾讯。2010巴黎春夏男装周尚未开场便已蒙上了一层黯然。

不过，除了精神上输给积极向上的米兰之外，巴黎男装周在时装本身的精彩程度上，绝对没打半点折扣。米兰是一丝不苟的实用和精致，巴黎则是梦幻和出位，外加了一些打动人的幽默感。巴黎男装周的设计师们比在米兰T台的从业者更能跳脱经济危机带来的阴影，他们给男装带来了很多新的亮点，也许没有哪件最完美，但你一定能找到那件适合你的。

设计师们明白，在目前的情况下，没有男人再想用传统刻板的西装把自己武装得像银行家一样。那些曾经代表了精英阶层的着装方式，在金融海啸的冲击下，好像不再成为男人标榜的时尚。在即将到来的2010春夏，设计师们不约而同地把重点放在度假和运动风格上，也许男人其实可以再放松一点。

DiorHomme曾是细身剪裁和哥特式阴暗风格的代表，但在设计师KrisVanAssche连续多季的持续改变下，2010的DiorHomme终于解放了DiorHomme的纤弱，取而代之的是针织的V领衬衫、休闲自如裤子造型、宽松的尺寸以及两粒扣子的休闲西服，企图营造休闲感与正式服装之间的平衡。

亚麻、麂皮绒、皱皱巴巴材质的针织物以及秀场上泥土色的地毯让Hermès男孩们仿佛置身于乡村大道。这一季运动风格保持了设计师VeroniqueNichania惯用的经典设计，标志性的装饰图案、马术丝绸衬衣、泳裤和经典的围巾搭配是Hermès2010男装的主要趋势，接近自然的色彩是波西米亚风格在巴黎的另一种诠释。

“是纤细、稚嫩的男孩长大的时候了。”Lanvin的设计总监AlberElbaz说。这一季Lanvin男装色彩多样，却相当协调。大胆的条纹配格子，或是上衣斜纹、裤子直条的配套，是自由主义的理念；弧形变化的领片、泡泡状的袖子，有些东洋风的趣味；细窄的丝质领带被刻意扎进裤腰里，有几分摇滚歌手大卫·鲍伊的影子。Alber说，明年春夏男人要典雅，最好也要有点突破的胆量。

来自于意大利的灵感，让Kenzo的设计师AntonioMarras把2010年的春夏，装扮成了一个奢华的上流社会度假系列。用白色、绿色、灰色和蓝色的协调，AntonioMarras摒弃了Kenzo一贯的鲜艳花朵色调，而倾向于采用更柔和的色彩。而这种更加适合于日常穿着的系列，单色款式，漂亮的印花，休闲的风格，则更切合了Kenzo的棉麻质地服装本身。

Givenchy主题是 “拉丁男孩去摩洛哥”，这个系列真正的核心是北非风格的多层次运动装束。设计师RiccardoTisci前两季带来的紧腿裤叠穿短裤的搭配依然被沿用，还有惹眼的马赛克镶嵌式的印花面料，Tisci赋予了他的“运动制服”极度性感的体育竞技精神。

不得不提的还有Givenchy的星星饰钉系列，这是RiccardoTisci向流行天王迈克尔·杰克逊致敬的作品。Givenchy原被邀请为迈克尔·杰克逊在7月伦敦的“ThisisIt”演唱会设计并制作演出服装，但现在，这一切都因为杰克逊的突然离世而中止。

杰克逊的离世正值巴黎男装周期间，不少设计师都临时加入了致哀的单元。在PaulSmith秀的最后，设计师本人与一众男模一起在音乐下模仿杰克逊的moonwalk的太空步谢幕。也许舞步有些拙劣，但依旧拥有令人感动的力量。

链接2010春夏米兰/巴黎男装周

关键词

中性

在实穿性得到重视之余，设计师们依然没有放过将男装中性化的努力。DiorHomme这一季外套里面出现不少透视的设计，Prada的亮点是穿孔和镂空的打底背心，川久保玲给模特们穿上她标志性的百褶短裙；设计师RafSimons为JilSander设计了一款蛇纹的薄纱透视装。在这一轮的中性演化运动中的真正旗手是JeanPaulGaulti－er：模特们不仅直接穿上了裙子，而且还出现了几款类似于女性抹胸的设计，不过，如此明确的指向除了可以成为人们的话题，很难评价为有说服力的突破之举。

手包

设计师们开始拿男士配饰大做文章了。许多新颖的配饰，从男用购物包袋到挂肩式外套挂带等均出现在本次的米兰时装周上。“包袋在男性时尚中的地位很重要，一个包就能决定你的外表。”BottegaVeneta创意总监 TomasMaier表示。而在DOLCE&GAB－BANA的秀场上，大部分模特手握与女士晚装包尺寸相当的手包，在即将到来的休闲风当道的2010春夏时节，这些设计精巧的小手包代表了另一股流行取向。

礼帽

ZZegna回归经典的方式是复古，本次 ZZegna发布会的主题是王尔德式的纨绔子弟走在钢筋水泥的世界。除了收腰的长款西服、细条纹裤子和黑白拼接的按扣靴，最引人注意的便是模特们头上各式的优雅礼帽。ZZegna做了一个窄化命题，只为最优雅的男人设计衣服。只是在如今，可以穿着宫廷衬衫戴着戏剧式礼帽的绅士要到哪儿去找？

无袖

2010春夏巴黎男装周由Lan－vin压轴，设计师认为，给男人一点自由的空间是非常必要的，他们不必时时刻刻被束缚在西装、衬衣和领带里。因此，一开场Lanvin就带来令人惊喜的无袖西装，彷癈有一股硬力把正式西装硬扯下袖子，露出男模结实的臂膀，搭上卷起的裤管，很有力量，同时不失质感。

撞衫

这一季，很多设计师不约而同地展示了条纹作品，在色彩方面，出现了大面积其实很难穿好的橙色，比如CalvinKlein橙色和蓝色的撞色实验。最有意思的是JeanPaulGaultier和EnricoCoveri的发布中都出现的橙色条纹装，风格完全不一样的两场秀在同一个元素上实现了互通，如果不仔细看，大多数的人都会认为它们出自同一个设计师之手。

日本

松村正太 （GiulianoFujiwara）是极少的以意大利米兰为基地的日本品牌之一，这一次发布的“RTW”2010春季男装系列以经济危机为灵感，表达出了日本设计师对于结构和色彩独特的品位和感觉。而在服装剪裁方面，大量的使用并解构传统的日本服装造型，是松村正太本次最大的特色。事实上，日本时尚在近几年越来越有边缘化的趋势，秉持这些理念的日籍设计师大多出现在巴黎和纽约的T台上，但是，我们在最新一季男装潮流发布中看到的是日本设计重回传统男装界的意图。佛罗伦萨PittiImmagineUomo男装展也出现了一样的情况，日籍设计师高桥盾 （JunTakahashi）带着品牌Un－dercover开启了2010年欧洲第一场春夏男装的发布。