经济观察报 施健子/文 刚刚失去事业的克里斯汀·拉 克 鲁 瓦 (Christian Lacroix)是2009/2010秋冬巴黎高级定制时装周中最受瞩目的人。由于公司的破产，这或许是他设计发布的最后一场高级定制秀。“我要尽200%的努力以捍卫高级时装的传统手工技艺。”他在破产后发誓。

最现实的问题是发布会的资金来源。由于负债高达1000万欧元，品牌克里斯汀·拉克鲁瓦的原持有人不得不将产业托管在了管理机构，并将原有的100多名员工裁到只剩下12名，连带着把他们本来负责的丝巾和男士衬衫产品线也裁去了。作为设计师的拉克鲁瓦已经一年半没有拿到工资了，据美国《纽约杂志》的估计，他可能已经被拖欠了约120万欧元的薪资。

“我在斗争。7月的发布一定要举行，它不会是葬礼，而是反击！”拉克鲁瓦撂下话。他找到了不用花母公司Falic集团一分钱的方法：热心朋友的资助，以及合作多年的珠宝供应商、刺绣工、帽子制造商和鞋匠们无偿提供服务。只有模特的走秀是需要付费的，根据法国相关法律规定的最低标准，拉克鲁瓦向每位模特支付了50欧元。

7月7日，在巴黎的罗汉宫装饰艺术博物馆 （theArtsDecoratifs），克里斯汀·拉克鲁瓦2009/2010秋冬巴黎高级定制发布如期举行，这是一个“非常小型并且简单陈列”的高级定制服静态展，只邀请了200来位特别嘉宾，大部分是拉克鲁瓦的忠实支持者，他们热爱高级时装却对时局无能为力。刻有“永远的克里斯汀·拉克鲁瓦”字样的徽章在会场的来宾中分发，支持者们还在T台两边悬挂了相同标识的条幅。会场没有其他发布会的热烈气氛，人群在安静中等待发布的开始，不时传来一两声按捺不住的抽泣。

你可以看出拉克鲁瓦的决绝之心。这场秀从一身午夜蓝的飘逸绉纱裙装开始，背后为深V设计，裙身多达24种的配件看上去非常奇妙；简单朴素的及地水手单肩礼服向下潇洒地倾泻，与不均匀的波浪状黑色绸缎相结合在背部挽成一个单边的碗状装饰花……没有什么可以削弱拉克鲁瓦在设计艺术上的才华。他首次尝试了另一种表达，使用大面积内敛的黑色和深蓝色，专注轮廓的同时探讨服装的实用性。

“要是以之前的标准来说，这里很多作品的状态都是未完成。”拉克鲁瓦说。

自1987年以来，拉克鲁瓦和他所设计的高级定制依靠巨额的资金注入来维持。以2005年梦幻般的发布为例，掺入金丝线的定制面料、天鹅绒、羽毛外衣、法国皇家风格的繁复项链和多达几十次的修改。并且，拉克鲁瓦坚持所有的制作都要依靠最顶级的手工工匠来完成，他拒绝任何形式的工业化和流水线的渗入。

刺绣工坊 Lesage的拥有者FranaoisLesage和工人跟往年一样，根据拉克鲁瓦提供的设计手稿在面料上刺绣，不同的是，这一次的服务是无偿的。FranaoisLesage在发布会结束之后，接受了《国际先驱论坛报》的采访，“他为什么不早点做出这些？”Lesage不住地叹气。在眼下看来，似乎抛开高度复杂的艺术性便能拯救克里斯汀·拉克鲁瓦，但关键在于，少了前期的天真和超脱，又怎会有它在高级定制界特殊且无法逾越的成就。

当拉克鲁瓦手牵身穿新娘礼服的超模VladaRoslyakova出现在众人面前时，很多人悲极而泣。“我没想哭，”拉克鲁瓦在台上强忍泪水，他被人们用最为热烈的鼓掌和欢呼簇拥着，“我想继续下去，也许用另一种不同的方法，比如开设一个小规模的工作室。我真正关心的是如何继续为女人们做这项工作。”

事后，这段发言被理解为他主动掷向投资人的橄榄枝，这是以前的拉克鲁瓦根本不会考虑的事，很多人还清楚地记得1982年，31岁的拉克鲁瓦踏上领奖台接过当年CFDA（美国时装设计师协会）“最具影响力的外国设计”的奖杯时，是如何的意气风发。当时，他在设计界呼声很高，一度被喻为伊夫·圣·洛朗的接班人和高级定制的救星。

据报道称，申请破产使得克里斯汀·拉克鲁瓦吸引了 “几个潜在追求者”，但公司的CEO拒绝透露目前的进展。如果到了8月仍然没有新投资注入，那么公司只能保留少数几名职员，进行许可经营。

作为高级定制界的巨头之一，克里斯汀·拉克鲁瓦的倒下对时装周的影响不言而喻，尤其是在这个日益缩小的圈子里。和每一次业界动荡之后的反应类似，那些存活下来的品牌态度变得敏感且小心翼翼。在特殊的时期，品牌核心价值的重提对于设计师和消费者都是一种暂时的精神抚慰。

克里斯汀·迪奥 （ChristianDior）将发布会挪到了位于巴黎蒙田大道的总部，在过去的几季里，高级定制的华服都是在巴黎Rodin博物馆花园里支起的帐篷中发布的，搬回总部举行，是十年来的第一次。发布的形式也由T台走秀改成了小型静态展。很多人猜测这是迪奥在第一季度收入下跌8%之后的省钱之举，首席执行官SidneyToledano却给予否认：“变化地点是希望人们能更好地理解迪奥精神，我们的花费其实是一样多的。”

设计师约翰·加利阿诺（JohnGalliano）理解的核心价值是上个世纪50年代迪奥最为经典的“NewLook”，他用迪奥先生擅长使用的束腰夹克、束身内衣和铃兰裙形向这位已故的时装大师致敬。

乔治·阿玛尼（GiorgioArmani）的灵感来自40年代黑白电影中的女英雄形象。果然是历经时尚界的风风雨雨，带有亮片装饰的夹克与黑色轻薄蕾丝搭配的套装、古怪运动感质料的外套和蕾丝马球衫让人惊呼这个老头在动荡时期的大胆。但中性女英雄仅仅是个噱头而己，几分钟之后，我们看到的还是支撑ArmaniPrive存在的那些精华设计：剪裁利落的裙装、镶满珠饰鸡尾酒裙和修长的晚礼服。

COCOCHANEL是CHANEL和卡尔·拉格菲尔德 (KarlLagerfeld)取之不尽的财富。拉格菲尔德从COCO留下的旧资料中找到灵感：套装和裙装都加长了后片，全部搭配系带紧身衣和匕首跟踝靴。只有他才能理解Coco的设计态度和对待服装的尖锐刻薄，甚至有消息称，如果拉格菲尔德退休，CHANEL的继承人会立即将这个品牌卖掉。

在同一个T台上，观众可以看到麦当娜当年演唱会的锥型紧身舞娘胸衣和目前当红的偶像歌手LadyGaga的演出服，让·保罗·高提耶（JeanPaulGaultier）通过服装来表达他对现实世界的理解，也因此在不同的时期设计出了一批记录时代的服装，比如水手装、战地军装和吸烟装等等，这一季，他把之前的经典做了一次回顾。

他们都在试探和观望：克里斯汀·拉克鲁瓦的破产对信念有多大影响，高级定制还剩下多大的生存空间，然后用集体回忆的方式来提醒人们高级定制曾经的荣耀和在时尚界拥有的崇高地位。

“过去三四十年来，大家一直在谈论高级定制开始走向末路。但我认为危机给了我们创新的机会……在这个过程中，即使是最基本的事情也要进行重新的思考.”高提耶说。事实上，在每一个不确定的年代里，包括成衣和高级定制在内的时装概念都会被重新检视，所有现实和超现实的消费价值观都拥有被再次定位的可能性。

设计师里卡杜·堤契（RiccardoTisci）为纪梵希（Givenchy）设计了黑色丝绒垫肩外套、黑色高领长袖裙袍和裸色雪纺裙；华伦天奴（Valentino）的褶边裙精致而轻快，超短设计让穿着者可以展现更多腿部曲线，部分晚装的设计还带入了T恤式的简洁；迪奥从未有过如此平实的风格，一些模特上半身的着装被古典设计的内衣直接取代，下半身的裙装也没有了繁琐的花边。

“设计师会根据现实情况考量并做出适度的回应，人们需要一个简单的环境，太过复杂、太奇怪的设计都不太适合当下的氛围。”来自《纽约杂志》的评论称。除了细节，本季的很多高级定制服装在设计上与成衣并没有本质的区别。而像2007年春夏设级定制时装周上，设计师弗兰克·索尔比耶（FrankSorbier）如盛装木偶般的鲜明戏剧感，如今也很难重现，只能从T台布景上找到曾经奢华的痕迹。

和大师们同台竞技的AlexisMa－bille还只是一个初出茅庐的菜鸟，但绝对不可小视，他是年轻设计师竞争中的优胜者。或许，现今尚还幼稚的理念，会成为高级定制时装的未来。他的模特们似乎都是睡眼惺忪，如邻家女孩般地展示轻薄的裙装和剪裁简洁的宽袍，没有品牌历史的束缚，整场表演轻松流畅。除此之外，这次发布最重要的价值是，它赋予了高级定制时装很难做到的亲和力。

细微的转变在品牌执掌人的默许之下悄然进行。LVMH集团主席BernardArnault谈论到迪奥的新系列时表示：“它们非常优雅，并且卖得非常好，这是我最喜欢的一点。”

高级定制已不再是灵感的宣泄和不计成本的金钱游戏，它渐渐变为增加品牌价值的实用工具。服装文化不是法律，即便是相对稳定的高级定制规则，也会被时代重新洗牌。这一点，卡尔·拉格菲尔德敏锐地意识到了，阿玛尼一直以来就是这么做的，唯独克里斯汀·拉克鲁瓦不知道。

接下来是大家都知道的，拉格菲尔德和阿玛尼的设计被批评为“对罗曼蒂克的不尊重”，拉克鲁瓦则在赞美声中远去。那么，争议的活着和辉煌的记忆，又该如何选择？