经济观察报 杜伟/文 酒庄酒不是一个新鲜词。有报道称，作为葡萄酒世界的娇子，国产酒庄酒近几年的增长速度已经超过了100%。

近日，中粮酒业在忠良书院举办了一场名为“WineTalk”的长城桑干酒庄酒品酒活动，就酒庄酒的标准和要素以及国内消费者对酒庄酒的认知误区等进行了深入探讨。活动的起因是新浪尚品频道发起的一份消费者调查，调查显示：中国消费者对酒庄酒在认知和消费上存在着三大误区，近8成的消费者不能正确认识酒庄酒的要素，54%的消费者认为酒庄为旅游度假的场所。

那么什么是酒庄酒呢？

来自远方

其实很多人对于酒庄的理解更多地来自国外，来自电影和图书。广袤的葡萄酒，沧桑的古堡，如画的风景等等。而这些也造成了消费者在购买葡萄酒时的主观。

中国著名葡萄酒专家，布鲁塞尔国际评酒会委员赵凡说，“依据国际惯例，只有在适合葡萄种植的区域拥有自己的葡萄种植园，并且从种植到装瓶的整个过程都是在同一庄园内完成的葡萄酒，才能标示为‘酒庄酒’。”如果以这个定义来考核国内的酒庄，符合要求的寥寥无几。

在法国波尔多地区，一条河流将葡萄酒产区分隔开的左右两岸，由于土壤、气候等方面的差异，两岸的葡萄酒品质有着天壤之别，法国人称这种现象为“Terroir”，中文解释是“风土”。其实即使没有大河阻隔，即使是相邻的两个酒庄，相同的气候和相似的土壤，其出产的葡萄酒的品质也不见得相同。不同的葡萄树年龄，不同的产量，不同的酿造环境及流程，都会使最终的葡萄酒千差万别。

葡萄酒大师休·约翰逊说过：连我家的花园都有它的Terroir，更不用说葡萄园了。“风土”对于法国葡萄园而言有着丰富的内涵，它是气候、土壤和葡萄园所构成的生态系统，不同的风土造就不同风格的酒庄，这种不同，恰恰造成了酒庄酒的个性，而酒庄酒的魅力也就在这里。

在中国，酒庄酒被奉为葡萄酒中的奢侈品，以高价著称。国外却完全不同。在法国，最贵的酒和最便宜的酒都是酒庄生产的，那些高价的名庄酒自不用多说，而很多只卖一两欧元的酒，竟然也是酒庄酒。这种现象并不奇怪，且恰恰说明了酒庄酒特色的一面，那些家族式小酒庄没有能力很好地控制整个生产流程，且葡萄园数量有限，靠天吃饭，其质量浮动较大也就在所难免了。

至于很多消费者将酒庄看成是旅游度假场所，也并非没有道理。欧洲的很多酒庄，特别是名庄，都有几百年的历史，已经形成了特有的文化。很多建筑，本身就是一道风景，由于历史的原因，其名人传说、艺术家印记等让很多酒庄蒙上了神秘色彩。当然，很多酒庄也为此做了一些开发，使得很多酒庄的知名度已经大于它们所产的葡萄酒。不过即便如此，酒庄风景、建筑、葡萄园、酒窖、品酒等已成为酒庄旅游的组成部分，如果没有了葡萄酒，其他的一切也就没有它存在的价值了。

路漫漫兮

对于国内的酒庄和酒庄酒，中国著名葡萄酒世家郭松泉曾经提出过“一个理念、十个条件”来规范这个行业。在种植、酿造等方面提出了要求，譬如100%控制葡萄园、限制产量等，如果按照郭先生的要求，中国符合酒庄酒条件的的确很少。

前文说，在法国，最贵的酒和最便宜的酒都可以是酒庄酒，而价格不高不低的那些酒，则是由一些大葡萄酒厂生产的。这种酒厂在法国属于另类，而在国内则是主流。

国内绝大多数的酒厂采取的办法都是收购葡萄来酿酒，而这必然造成了不同葡萄园收购来的葡萄质量的不均衡，年份不一样，产量不一样，更何况不同收购地的生态条件也不尽相同。葡萄酒行业有一句名言 “七分种植，三分酿造”，这种植体现在酿造环节就是葡萄的质量，而收购来的葡萄质量无法控制，剩下那三分，再高超的酿酒师也无力回天。

不过话说回来，无法控制并不等于质量一定就很差。有人说酒庄和酒厂各有利弊，酒庄碰到不好的年份，可能只能生产很差的酒甚至颗粒无收，而酒厂则从容得多，因为酒厂的酒从来就不以个性取胜，不同葡萄园出产的葡萄混合酿造，其年份的差别就没有那么明显了。

但酒厂相对酒庄也有一个致命的弱点，就是酒厂永远没办法生产出顶级的葡萄酒。一瓶好的酒庄酒是无法复制的，既带有酒庄的强烈个性，又与当年的气候条件息息相关。

中国酿酒工业协会葡萄酒分会秘书长王祖明说过：中国葡萄酒起步较晚，酒庄更是一个新兴事物，加之国内缺乏欧洲成熟的消费、文化环境，所以短期内市场上存在一些假冒的酒庄酒，这样一个过渡时期在所难免。

不过对于消费者来说，这个过渡时期到底需要多久就成了一个问题，耳熟能详的酒庄酒在国内突然成了一个传说，着实让人丧气。好在国内还有为数不多的几个酒庄酒品牌可供选择，至于如何甄别，恐怕需要花上一番心思了。

有人说，一个酒庄的成熟至少需要几代人的努力，而在中国，酒庄酒这个传说即便不再遥远，恐怕也是一个相当漫长的过程。