经济观察报 食家饭/文 整个上海，我最不喜欢浦东的金融中心地区。它太机械、太整齐、太干净了。这样的地区，早点摊是没有它存在的余地的。

我喜欢看赶着上班的时髦女郎坐在早点摊瘸腿的板凳上，小心翼翼用一只手护着前襟，撅着嘴吃一碗滚烫的绉纱馄饨或者豆腐花；我也喜欢看西装笔挺的精英男站在黑乎乎的煤油桶炉子旁，等待打包一团粢饭或者一个加了双蛋的包脚布。我喜欢看他们，用这样平凡的样子，开始新一天的英雄梦想。

我也很喜欢买一份包脚布做早餐，虽然我无论如何也想不明白，上海人怎么会用这样一个名称命名一种好吃的点心？

南昌路陕南村后弄口，每天按时出现一个带雨篷的小推车。炉子生得旺旺的，上面一块光滑的圆铁板。用小刷子在上面刷上油，倒上一勺面浆，用一个竹蜻蜓一样的东西灵巧地一转，面浆就变成一个均匀的大圆饼，这大概是制作过程中最有技术含量的动作了。接着往饼上磕一个鸡蛋，用那支“竹蜻蜓”搅散，翻一个面，涂上甜面酱、辣火酱，撒上小葱、香菜、榨菜三种作料，包上一根新鲜油条，一个“包脚布”就做好啦。

看到这里，看官们肯定跳起来说：嗨！说了半天不就是煎饼果子吗？哪儿没有啊？还用得着专门跑上海南昌路陕南村后弄吃去？

我在北方生活过三年多，心中常常生出知堂老人一样的感慨。北方虽然出产小麦，但北方面食的精致可口往往远不及江南。这其中固然有饮食习惯和口味的问题，更重要的是，北方的面食是正餐主食，以吃饱为主，不需过度靡费；南方的面食多为点心，以解馋为主，务必精益求精。北方的炸酱面，粗犷豪迈，一大碗下去顶骆驼祥子一天的奔波；南方的三虾面，剔一上午的虾籽虾脑虾仁，才扭扭捏捏得一小碗三姨太的午后点心。这之间无所谓优劣，饮食原是生活的痕迹。

包脚布也是这样，虽然它有这样一个匪夷所思的名字，可是上海的包脚布做得精巧。它的面浆细细的，不像北方的煎饼果子那么稠厚，也不能掺杂粮。饼是加油摊的，烘出来还是软软的，正好和里面油条的脆相映成趣。以前的包脚布摊子，总是挨着油条摊摆，为的是确保包脚布里的油条刚刚出锅。一口咬下去，吱吱有声，香味扑鼻。

最早“包脚布”是在戏园子外面卖的，饼皮只得指甲盖那么薄，配着亮红的辣椒，青翠的小葱，嫩黄的鸡蛋和热油条，那是女眷们当散戏的宵夜吃着玩的。如果做成棉被那样一张大饼，吃到撑，岂不无趣。

陕南村后弄的“包脚布”所用酱料尤其特别，我觉得是用荤素油炒过，并加了一些碎碎的虾米和肉末，就是这一点点可能放大镜下才能找到的虾肉碎，让他们的酱料分外鲜美滋润，像极了这个城市的小生意人特有的聪明玲珑。

现在住的远了，不知道这个小小的包脚布摊还在吗？还在以固执、认真的手势，呈现这名字奇特的美味吗？