经济观察报 周辰/文 关于怎样才是一件好的西服，手头的参考书就有近10本，从大部头到口袋书，从英国人缜密的教科书到意大利人模仿《君主论》格式撰写的小传都有，在西服怎样才够好这件事情上，基本上也分为英国跟意大利两个基本派别，另有美日法三个支流。但总有一些共同的底线。篇幅有限，只能求同存异找寻不同流派之间的共通之处，从而在整体印象上勾勒出好西服的基本轮廓。

天然纤维完胜

巧妇难为无米之炊，能工巧匠花费心力，精心制作的工时不会浪费在低廉的面料。所以通常好西服的面料以纤细、柔韧的丝状面料为上选。羊毛、亚麻、棉花、蚕丝，或者以上四种的混纺是好西服面料的主力军。是否有例外？当然，Bottega　Veneta就在明年春天推出了人造丝的款式，不过那也是因为设计与制造工艺所需，这里按下不表。最好的面料通常不会出现在成衣市场，意大利、英国的老牌西装都有自己的高级定制部门，一套西服的制作通常需要至少2.5米的面料,而面料单价从数千到上万人民币一米，任君挑选。支数高的羊毛混纺面通常兼具透气性、延展性，想想看007电影当中，邦德跑跳腾挪依旧西装笔挺，面料是关键。更有苛刻的标准，混纺面料中人工纤维的比例不可以超过5%，这是好西服的基本要求。

纯手工缝制

纯手工一直以来都是大家反复念叨的关键字，但米兰的缝纫技师跟你家门前的小裁缝的区别有多大？同样是手工制作，地道的意大利老牌Canali开了自家的缝纫学校，每个缝纫技工从开始学习到上岗工作，需要1-3年的培训，而每个工人只负责一个部位的缝制，1-3年的反复训练是否过分夸张？绝对不！以袖子的缝制为例，并不是简单的严丝合缝对齐，适度的裁量是要通过长期的经验来控制，没有捷径可以走。每一个缝制的步骤完成后，经独家定制的立体熨烫机熨烫定形，以保证最后出品的西服不走样，而且在穿着产生褶皱之后，西服无需挂烫可以自动恢复到原本的样子。

轮廓就是门派

这个词听起来比较玄，类似于古人的望气。如果你还是觉得摸不清头脑，不妨想想看男士时装杂志的封面与春晚上被恶搞的民营企业家的形象的区别，轮廓的选择有云泥之别，但固定的套路取决于你选择的路数，英国式还是意大利式。英国人喜欢紧贴腰部、垫肩适中、袖窿紧贴身体的“高袖窿”；意大利人的肩部更加线条更加柔和，上衣依旧贴身，但不过分强调腰部线条，以007为例，早年的007是英国制造，皮尔斯布鲁斯南开始由意大利人打理，现在的丹尼尔克雷格则是交给Tom　Ford来完成。如果有007的观影经验，那么相信个中区别，一定能心领神会。

前襟内有乾坤

前襟跟内里的夹层是足以影响整件西服轮廓的关键，这个夹层现在多数情况下都已经改为尼龙材质，以粘贴的方式固定。但更加讲究的做法是用马海毛编制，然后手工用针线固定。马海毛的挺阔跟透气性非粘胶的尼龙材质可比，手工针线固定的好处在于可以随穿着的过程收放自如，穿着长久不易走形。这也是为什么同样是意大利制造，但有些价格居高不下，而有些你就能在中国游客扎堆的奥特莱斯村落找到惊天折扣。

舒服最重要

好西服应该是帮助你矫正体态，修正身形的东西，而非不便行动的盔甲。在门派之见之外，袖子应该足够宽阔，袖子外侧应该自然下垂，即便是肌肉男也不应该穿袖子过瘦的西服展露自己的肱二头肌；胸部同理也应该是这样，扣上扣子之后不应该影响呼吸，西装的前襟完美包裹男士的胸部。穿衣显瘦、脱衣有肉说的就是这种效果；袖窿应该完全贴合自己的腋下，测试方法是举起胳膊，衣领升起过高，就说明袖窿太大；好西装袖口的扣子真假交错，前三颗扣子是真，可以开合，最后一颗是假，不可以解开。