东京-巴黎-北京 日本设计师的时装之旅（1）

经济观察报　记者　吕英博　北京798艺术区是全北京最容易让人迷路的地方之一，在23万平方米的地界里散落着上百家画廊和艺术空间，加上通道交错纵横，仅凭门牌号码找到目的地绝不是件容易事。尤其是在零上35摄氏度的高温下，除非有足够吸引人的理由，否则这里显然不是一个打发时间的好去处。但7月16日在798IT空间为日本先锋时装代表设计师川久保玲（ReiKawakubo）所做的展览却吸引了不少参观者。

川久保玲擅长做游击店，每次新店内的设计都会成为热门话题，由她亲自操刀的各种展览亦然。因此，有关本次展览的消息一经发布便吸引了人们的注意。豆瓣网上出现了以这次展览为主题的兴趣小组，截至到15日，已经有近300人表示自己将会出现在展览现场。

香港一个叫软硬天师的乐队更为时装迷写了一首歌，将川久保玲放在歌名中，同时出现在歌词中的还有与川久保玲同时代的日本设计师山本耀司（YohjiYamamoto）以及三宅一生(IsseyMiyake)。这三位设计师在上个世纪80年代的巴黎创造的那段传奇也许是人们对他们如此痴迷的原因之一。

1981年4月，川久保玲与山本耀司在巴黎的国际饭店联合举行了他们在巴黎的首场时装发布会。虽然当时只有不到100人应邀前来观看，但是当面无表情的模特穿着宽松的完全看不出身材的黑色长袍出现在T台上的时候，在场所有的人都被震惊了——他们的设计方法和所用的元素几乎完全颠覆了当时西方时装界对美的定义。虽然事后评论界对这场时装秀正负皆有，但是没过多久，这种时装风格就得到了肯定，并被命名为“日本先锋时装”写进了时装史。川久保玲、山本耀司以及另一位稍早到巴黎发展的日本设计师三宅一生做为“先锋时装”风格的开创者，被公认为设计大师，其身上的国籍标识——“日本”同样为西方所认同了。

然而，同为东方文化代表的亚洲国家——中国一直处于失语的状态下。不过这种情况在最近似乎有些变化。本月初，中国设计师马可首次做为巴黎高级时装周受邀会展示了其 “无用”系列；同一天，来自上海的年轻设计师邱昊在巴黎获得了2008年澳大利亚美丽诺羊毛标志大奖，这个设计奖曾经将时装设计大师KarlLager－feld（卡尔·拉格菲尔德）和YvesSaintLaurent（依芙圣罗兰）送进了巴黎时装圈；再加上于2006年10成功进入巴黎高级成衣周的谢锋，一时间，以“中国设计师巴黎崭露头角”、“中国设计惊艳巴黎”以及“中国设计跻身世界行列”为题的报道在媒体大量出现，美国的《华尔街日报》也在报道中抛出了中国设计师是否会再现当年日本设计师传奇的问号。

人们看到的所谓传奇，很大程度上是媒体根据需要而挑选出的某些片段，虽然迷人却不免零散。但是，为什么日本时装的崛起发生在80年代？比起单纯的对设计样式表面的研究，将传奇还原到当时的社会背景中去寻找这些问题的答案，也许对中国设计师审视自己所处的位置更有价值。

传统VS现代

尽管川久保玲、山本耀司和三宅一生都曾经多次公开表明不希望被简单的贴上“日本设计师”的标签以示分类，原因是他们并没有以贩卖民族文化符号的方式建立自己的风格，但是，不可否认，日本这两个字背后代表的一些东西的确在他们对服装的理解方式与审美取向上打下了烙印。在80年代的西方时装设计师们会通过改变腰线的位置来改变人体在视觉上的比例，还会用不同的颜色来衬托各异的发色，究其实质，是对人身体本身的表现。而3位日本设计师却将设计的重心放在人与衣服形成的空间上。川久保玲在1992年的一次采访中说：“我感兴趣的是衣服的形状以及这种形状与人体之间形成的空间为人本身带来的感受，这可能与西方女性乐于展现自己的身体曲线有所不同。”如此看来，三宅一生靠褶皱装、山本耀司的宽袍以及川久保玲“肿块”的出现便不会显得突兀了。在西方人看来，这种观念无疑是一种对既有审美标准叛逆的颠覆，事实上，它不过是由对日本传统文化中的禅学延伸出来的。

这种对人与空间关系的探索并非只出现在日本的服装设计中，还存在与日本的建筑设计（隈研吾的茶室）与工业设计（无印良品追求的“空”）中。这种现象的发生并非偶然，而是得益于日本政府对传统文化保护的国策。在从封建社会转向工业社会的过程中，传统与现代的激烈碰撞也曾在日本国内引起很多矛盾，死守传统就会抑制现代化的发展，而全盘西化虽然可以让日本迅速进入工业社会，却会丧失了自己在文化上的身份认同。最后，当局决定推行“东方道德西方技”的政策，也就是说，要接纳西方的东西，但前提是必须保留日本的“神”。这种吸收外来文化的方法一直沿用至今，影响覆盖所有的设计领域，这也是为什么日本设计风格独特，但却很少出现具体的文化符号的原因。

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