创造无危机(1)

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偶尔看到一则从大洋彼岸传来的消息，在接踵而来物价上涨阴影下，向来视自家草坪为面子的部分美国中产，开始铲掉华而不实的观赏植物，尝试种上实用的蔬菜。

而在中国的十月，奥运结束的集体失落被各大品牌接连举办的时尚派对冲淡，他们进入中国市场最长的无非二十来年，这对需要历史和消费意识的奢侈品而言，实在是一个年轻的市场，当然，也很可能是最后的兴奋。

经济危机不可避免地成为各场派对采访时的议题。“经济危机？谁也不能忽视它的影响，但我觉得，真正的经济关于设计和生产的，而不是投机和泡沫。”来到中国的MaxMara接班人Archille Maramotti先生说。

除了“实用”之外，“创造”是另一个让我们感觉脚踏实地的理由，种菜是这样，做服装也如此。在这个将要开始或已经到来的经济寒冬里，劳动最光荣。

那么，来看看这个十月里，这些漂洋过海来到中国的创造力，如何带给我们希望和快乐。

地点设在美术馆，是不是似曾相识？

这是继Hermès丝巾展进驻中国上海美术馆后，又一品牌在中国的美术馆里进行的静态展。事实上，在这国际上也是一个趋势：2005年，东京的Mori美术馆举办了Vivienne Westwood 的作品展；今年，Giorgio Armani在纽约大都会艺术博物馆时装学院举办了一个别开生面的超级英雄服装展。

这次展览的名字叫“Coats！MaxMara 55年意大利时尚经典回顾展”，如何用一件大衣表现民族意识范畴的时尚史而又能做到不浮夸不生硬，这并非易事。

在意大利的骄傲中，MaxMara和法拉利分别是时装产业和汽车工业的代表。其实，从时装发展史来说，虽然佛罗伦萨和西西里岛一直提供世界上最好的羊毛和面料，却称不上老牌的风尚之国，只是有着文艺复兴传统的意大利人更懂得平衡传统与革新的关系。Giorgio Armani曾说过：法国和意大利在风格上有很大区别，相比之下意大利人更赋予创造精神，“现在，法国设计已经没啥可说了（But today, French designers are nothing）”。

MaxMara从不刻意强调“纯手工”的概念，在创始人Achille Marmotti的思维中，工业文明为传统手工制衣业提供了帮助，制造一件大衣的工序步骤依然是170个，缝制时，先让技术优良的工人车缝，电脑会记录人工车缝的速度，之后每次人工按下脚踏板，车缝速度被电脑率动影响，节奏及步幅正好和上一次完全吻合，确保缝衣工序的一致。

不仅是严谨，和许多的意大利品牌一样，Max Mara更热衷于专注一件事并将其做精，观乎现时时装界的风气，MaxMara不推出香薰系列、不轻易扩展业务，甚至在时装走向集团化的今天，还沿袭家族经营的传统。

从1500年到战后，大衣经历了精雕，印花，冲洗到成衣的制作过程。MaxMara带来了70多件15世纪以来设计的大衣。从一件驼色大衣开始，这是Achille Marmotti的时装王国，也是意大利风尚的最好诠释。

整个展览最引人注目的莫过于一件编号为101801的大衣以及MaxMara专门为中国设计的101888限量版大衣。前者自诞生之日起一共售出了25万件，也开创了奢侈品圈子里买时装认编号的历史；而后者，888所指的吉祥让Max Mara在中国市场有所期待。

在展览现场，我们还看到了很多熟悉的设计师的名字，比如EmmanuelleKahn、Anne MarieBeretta等等，让你更难以想象，今日的时尚教父Karl Lagerfeld也曾为Max Mara工作，却不曾给太多人留下记忆。这是一个气场和风格都有着强烈自我认知的品牌，不是一个设计师可以轻易撼动的。“我想告诉年轻人们，时尚不是一个人的设计，而是一个团队的合作，我们不会太受个别设计师的影响。”Maramotti说。

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