意式农场的好生活（1）

作者：张晶

发布日期：2008-06-26

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经济观察报记者张晶 逃离城市也不是容易的事情，清早的京密路就开始了摆脱不了的拥堵，原本半小时的路程被拖长到一个小时。好在从密集的都市抵达这片农场时，心境倒是瞬时转换，大片绿色在眼前蔓延开来，尚未走入其中便鸡犬相闻。

来自佛罗伦萨的DavidePasini出现在我面前，3个月前他刚刚加盟这里，名片上印的职位是 “市场部总监”。“刚到这里的时候，我真以为回到了家。”这个小伙子开心地对我讲。

在这个占地280亩的意大利农场中，主体建筑是一间1700平米的意大利餐厅，橙白相间的屋顶，大量的原木和石料装饰，让人联想到阳光灿烂的意大利南部。

最早在1999年，农场的经营者路红卫和习惯意大利农村生活的丈夫就决定安家在乡村，过一种想象中的田园生活。因此他们在北京顺义区南法信十里堡村包了260亩地。“当时正好迎合了一种趋势，人们渐渐想离开城市，体验一种乡村生活。”后来因为首都机场扩建，原有的老农场在2005年移居到如今的顺义区马坡镇白各庄，除了意大利餐厅和农场采摘之外，还新建了壁炉酒店、自选商品店，“更完善了农场这个概念”。

会吃的人不会抱怨

在这个急匆匆闯红灯、上电梯忙不迭按键的时代，花3个小时静下来吃顿饭，对于大多数人无疑是个挑战。

当记者同“意大利农场”的经营者路红卫谈起作为慢餐发源地的意大利的时候，她倒不以为然地讲，其实慢与不慢倒不重要，重要的是把心静下来。对于生性享受生活的意大利人来讲，慢餐并非有意设计，而是一种植入骨子里的生活方式。

“如果要保证用餐的品质，从坐下来到吃完一定是几个小时，像中餐、快餐那样是不可能的。”路红卫说。

且不论从开胃酒、前菜、主菜、甜品、咖啡、餐后酒这样一整套程序下来，单是有些菜品，如典型的Risotto（意大利米饭，六七成熟），没有十几分钟是不可能端上桌的。“每道菜一定需要一定的时间，大家不能理解，这也是矛盾”。这样一来，每次上菜，这里的服务员都习惯跟顾客说一句“您慢慢吃，您慢慢吃”，尤其到了周末生意好，上百人同时就餐，免不了仍然时常听到催促和抱怨。

“会吃的人不会抱怨，幸运的话，也会碰到一些人，吃得开心，也很安静。”

现在一些意大利餐厅，餐都是“混”着上的，打破传统的上餐程序，这也是针对快餐时代的一种改良。路红卫说，包括在意大利餐厅的菜单中设有Pizza，这也是中国特色，“在意大利一个finedining的餐馆里面，应该不存在Pizza。”

在意大利农场担任市场部总监的意大利人 DavidePasini介绍说，Pizzeria在意大利是个只提供Pizza的餐馆，大街小巷到处都是，通常人们点了比萨，会搭配可乐或啤酒。我回应说这听上去有点像美式快餐店。Davide则连连摇头说：“它不是麦当劳，只是另一种意式餐馆，人们通常晚餐时候会选择去那儿，吃完后喝酒聊天，甚至有时可以到晚上一两点钟。”

经营意大利餐厅近10年，路红卫发现人们对Pizza的误解不只限于此，刚开始，很多人来吃饭时，会说这是什么Pizza啊，“当时大家都觉得必胜客的Pizza才是Pizza”。但现在，她渐渐可以听到很多声音讲，这才是地道的Pizza。

而包括路红卫自己，最初也把制作Pizza看成是再简单不过的手艺。事实上，要保证Pizza口味不错，面是最关键的，它和天气变化有关系，冬天和夏天做法不同，阴天和晴天也有差别，如果发的程度掌握不好，品质上就很难保证。

缺乏耐心的不光是食客，还有这些新学徒，“通常在意大利，要学3年才可以成为一个出色的Pizza师傅。不像现在的小孩子们，会做几道菜就觉得自己是大厨了。”

当然，这些年来，顾客带给她的意外越来越多，就在上周日晚上，一个中国女孩子到餐厅来吃饭，几乎所有菜都叫得出名字。路红卫给她上了一道很“怪”的菜——prosciotto（一种烟熏过的特殊火腿），她一眼就认出来了，“越来越多这样的人，他给你惊喜，他什么都知道。”

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