奢侈品没有不死之身

大名鼎鼎的LV在成为奢侈品的象征之前，也曾有过一段灰色时期。1987年LV品牌的营业额为5400万美元。虽然这个数字看上去还不错，但是与同为高档品牌的凯歌香槟2.36亿美元的销售额相比，还是有点儿尴尬。要不是雅各.乔布斯入主创意团队，LV很可能在“价格昂贵，设计单调”的泥潭中越陷越深，甚至最终销声匿迹。

比LV更惊险的是Gucci。这个由Guccio Gucci于1927年在佛罗伦萨创立的皮具店，在发展成一个由家族管理的时尚集团后陷入了管理上的混乱，在1992年亏损曾达4000万美元，已经到了破产的边缘。当时收购Gucci的投资集团Investcorp任命的Tom Form临危受命，采取了一系列运营措施才使Gucci起死回生。

历史文化底蕴和工艺设计是奢侈俱乐部里面两个主要的标签，也保持其尊贵形象的最重要因素。大部分买奢侈品的都是冲着这两点去的，光是为了花钱过瘾的毕竟是少数。于是所有的大品牌都在一手抓创新设计，一手抓品牌形象塑造，同时还在产品市场细分和地域市场开拓上不断的跑马圈地。除了才华横溢的创意团队和经验丰富的管理层以外，雄厚的资金是实现上述目标的必要因素。

HERMERS

LV一只Neverfull手袋的售价为665美元，其材料成本约为100美元，但是宣传，广告费用却能达到150~200美元。很多公众人物都在靠为奢侈品牌当代言人创收，就算是有点儿过气明星的代言费用也在7位数。不过,这个数字和满世界专挑最贵地点设开专卖店的费用比起来,还不算什么.Hermes在北京银泰中心的旗舰店租期10年，仅100平米的外立面的装修将耗资600万元，而且在未来的5年内，还打算在中国开50多家这样的店铺。因此一旦资金链出现问题，奢侈品牌将会面临无法拓展市场，开发产品的困境。

   宝玑表
　

资金也是能起死回生的灵丹妙药。曾在上世纪60年代没落的宝玑表，正是利用Swatch集团注入的资金，控制高级机芯的供货渠道，大力发掘品牌历史——搬出拿破仑和丘吉尔，甚至不惜代价成立宝玑表博物馆，曾以195万法郎购回一只1808年生产的陀飞轮表。这一切最终使得宝玑表重树奢侈品形象，并以一枚在佳士得拍出136万美元的表成为仅次于百达翡丽的拍卖明星。

这个Swatch集团不仅仅是宝玑这种奢侈表的东家，你猜的不错，李宇春代言的，最多不过2000元一块的斯沃琪(Swatch)表也列于它旗下。Swatch集团是瑞士钟表行业的寡头，拥有18个品牌，产品从奢侈级别的的宝玑，欧米笳，到高档的的浪琴和雷达，以及中端的天梭，再到低端的斯沃琪，形成一个倒三角结构，占据了全部细分市场。钟表业能和它比肩的只有劳力士和历峰集团。

同Swatch集团相比，历峰集团在经营奢侈表上就不那么专业了。万国，江诗丹顿和伯爵等手表仅仅是它旗下重点品牌的一部份，大名鼎鼎的卡地亚和梵可雅宝才是历峰集团珠宝业务的顶梁柱。历峰集团发源于南非烟草公司伦勃朗集团，在全球禁烟的大环境下，他们聪明的利用烟草买卖的现金流支持旗下的几个核心奢侈品牌，成为投资回报率最好的奢侈品集团。

　　
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